Летний душ на даче
Каждый, кто много трудится на садовом или приусадебном участке, скажет, что душ не роскошь, а необходимость. За день так наработаешься, пропылишься, пропотеешь, что пока не отмоешься как следует горячей водой — в себя не придешь. Устройство летнего садового душа не представляет особых затруднений. Однако самодеятельные строители не всегда находят технически правильное решение этой не столь сложной задачи. Мы расскажем о наиболее рациональных конструкциях и дадим некоторые практические советы по строительству.
Хороший, удобный душ состоит из кабины для мытья, водонагревателя, одного питательного и двух напорных баков (холодной и горячей воды), ручного насоса, системы водопроводов, смесителя, душевой сетки, внутреннего водоприемника, водоотводящей трубы и ямы для сточной воды.
Первое — выбор места. Душ целесообразнее размещать в конце участка, вдали от дома в безопасном в пожарном отношении месте. Нужно учитывать возможность подвода воды, устройства бетонированного приемного колодца для стоков. Вблизи колодца целесообразно разместить компостную кучу, чтобы использовать для увлажнения ее сливаемую мыльную воду.
Обычно для одного человека достаточно 40 — 50 л горячей воды. В расчете на семью из трех человек производительность водонагревателя должна составлять 120 — 150 л в час при температуре воды 40° С. Такой производительности также вполне хватит для полива теплой водой овощных культур ранней весной.
Как работает простой летний садовый душ? С помощью ручного насоса систему заполняют холодной водой до уровня, контролируемого сливной трубой. Затем растапливают водонагреватель и доводят температуру воды до 70 — 80°С (нагревать воду до кипения не следует, — будет образовываться накипь). Горячая вода по восходящей трубе пойдет в бак, замещаясь более тяжелой холодной водой, поступающей из бака 6 по нисходящей трубе. Чем лучше естественная циркуляция, тем равномернее и быстрее нагрев. Если ручного насоса нет, воду в напорный бак можно заливать ведром с приставной лестницы. Сливную трубу тогда делать не обязательно.
Душевая кабина должна быть простой по устройству. Минимальные размеры ее: 1 X 1,25 м — душевое отделение и 0,8 X 1,25 м — котельное. Высоту кабины достаточно иметь 2,2 — 2,3 м. Кабину устанавливают на бетонный или кирпичный фундамент, выполненный в виде прямоугольника. Площадку фундамента бетонируют с уклоном в сторону канализационной трубы. Сверху укладывают деревянную решетку.
Сборник мыльной воды, расположенный за пределами душевой кабины, должен быть достаточно емким — не менее 200 литров. Его дно и стенки желательно сделать бетонными, чтобы вода не впитывалась в грунт и не размывала его. Практика показывает, что неукрепленные стенки быстро обваливаются. Мыльную воду можно отводить и в яму, засыпанную компостом.
Хорошая работа душа зависит от конструкции водонагревателя. В продажу поступают дровяные водогрейные колонки разных типов, которые вполне подходят для этих целей. Однако приобрести их можно не всегда. Поэтому садоводы-любители часто сами занимаются конструированием и изготовлением устройств для нагревания воды. Прототипами им могут служить водогрейные котлы, выпускаемые промышленностью для передвижных медицинских и ветеринарных установок.
Рассмотрим некоторые типы водонагревателей, пригодных для самостоятельного изготовления. В зависимости от конструктивного исполнения водонагреватели бывают жаро-трубные, водотрубные и комбинированные. В простейших водонагревателях (баках, бочках и т. п.) поверхностью нагрева служат дно и часть боковой стенки. В жаротрубных водонагревателях топка размещена в трубе большого диаметра, окруженной кожухом. Между трубой и кожухом циркулирует вода. Жаровая труба может быть вертикальной и горизонтальной. Для древесного топлива с большим выходом летучих веществ предпочтение отдается вертикальным водонагревателям, имеющим более высокую топку. Для отопления жидким топливом с помощью форсунок, создающих длинное ударное пламя, больше подходят горизонтальные водонагреватели.
В районах с жесткой водой поверхности нагрева требуется периодически очищать от накипи. Существуют два способа очистки: механический и химический. И тот и другой имеет свои преимущества и недостатки. Для садовода-любителя более удобен и безопасен механический способ. Но для этого нужно, чтобы поверхности были доступны для очистки.
Вертикальные водонагреватели жаротрубного типа, показанные на рисунке, имеют небольшие конвективные поверхности нагрева. Поэтому температура газов на выходе весьма высока. Для использования тепла уходящих газов в верхней трети жаровой трубы вваривают поперечные кнпятительные трубы диаметром от 40 до 100 мм (чем меньше диаметр труб, тем их больше). Этим способом заметно поднимают КПД установки.
В водотрубных нагревателях веда циркулирует по трубам, расположенным в топке. При небольших габаритах они могут иметь значительную поверхность нагрева, образованную прямыми горизонтальными, вертикальными или наклонными трубами, а также змеевиками различной конфигурации.
Змеевиковые водонагреватели наиболее просты в изготовлении. Однако длинный змеевик с трубами небольшого диаметра при ограниченном напоре воды, создаваемом баком, затрудняет естественную циркуляцию. Поэтому такие водонагреватели оборудуют насосом для создания принудительной циркуляции воды.
Существуют водотрубные нагреватели и без принудительной циркуляции воды. Их конструкция сложнее змеевиковой, но это окупается отсутствием насоса. Трубы для их изготовления используют цельнотянутые или газоводопроводные.
В изготовлении наиболее просты водонагреватели из прямых или изогнутых труб. Сложнее комбинированные конструкции. Не представляет особых затруднений изготовление жаротрубных водонагревателей из нетолстой листовой стали. Эти работы могут быть выполнены в мастерских «Металлоремонт», а в сельской местности в районных промкомбинатах, имеющих соответствующее оборудование и материалы.
Выбор типа водонагревателя должен решаться с учетом приведенных соображений. Следует обратить внимание, что жаротрубные и комбинированные жаро-трубно-водотрубные водонагреватели имеют температуру внешней поверхности, равную температуре воды, и потому менее опасны в пожарном отношении.
Несколько слов о конструкции питательных и водонапорных баков. В качестве питательных баков можно применять стальные или деревянные бочки, другие готовые емкости, вмещающие не менее 100 л воды. Бак надо держать закрытым, чтобы вода не загрязнялась.
Напорные баки горячей и холодной воды должны иметь емкость не менее 50 л и не более 150 — 200 л. Бак горячей воды чрезмерной емкости потребует долгого нагревания. Чтобы не засорять систему, часть воды с осажденными в ней примесями должна оставаться в баке. Осадок со дна периодически удаляют,
Для защиты от коррозии питательный и напорные баки окрашивают краской. Снаружи черной, поглощающей солнечные лучи. В жаркий день вода в черных баках нагревается до достаточной температуры.
Конец всасывающей трубы, присоединяемой к ручному насосу, а также концы труб горячей и холодной воды внутри напорных баков ограждают сетками (фильтрами), суммарное проходное сечение отверстий которых должно превышать проходное сечение трубы. Для этой цели можно использовать обычные душевые сетки.
Для душа берут разборную сетку, чтобы ее можно было всегда прочистить. Диаметр отверстий делают несколько большим, чем у домашнего душа, рассчитанного на чистую воду и большое давление.
Несколько советов по обслуживанию садового душа. Перед тем как им пользоваться, заполняют всю систему водой. Затем растапливают водонагреватель. Категорически запрещается сначала растапливать, а затем заполнять водонагреватель водой.
По материалам журнала «Наука и жизнь»
|
